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Aug 20, 2023

El encanto atemporal del Chianti barato

Hay un local italiano de tres restaurantes en uno en Chicago llamado Italian Village al que he ido desde que tenía 7 años. La mejor manera de describir este templo centenario de lo italiano-americano es que

Hay un local italiano de tres restaurantes en uno en Chicago llamado Italian Village al que he ido desde que tenía 7 años. La mejor manera de describir este templo centenario de lo italiano-americano es que parece que Epcot no podría hacerlo. No decidió cómo hacer Italia, por lo que vomitó tres versiones gloriosas en un solo edificio.

Arriba, el Village cuenta con miniestatuas de estilo renacentista y frescos de la campiña toscana que combinan con un menú antiguo de lasaña, pollo Vesuvio y vieiras de ternera. En el piso principal, el Vivere teatral, centrado en la pasta, luce motivos de remolinos, accesorios de gran tamaño y cabinas de terciopelo rojo con respaldo alto, como una excelente cena digna del Venetian en Las Vegas. El restaurante subterráneo, La Cantina, con sus entradas curvas y techos bajos, presenta variedades de vinos italianos escritas en diferentes fuentes en sus paredes. (En el momento de escribir este artículo, los restaurantes del piso principal y de la planta baja estaban abiertos solo para cenas privadas, en una medida que se mantiene desde la pandemia).

Cada vez que voy al Village, me quedo felizmente suspendido en el desarrollo gastronómico detenido, al son de calamares fritos, tazas de minestrone y montones de espaguetis a la boloñesa. Lo mismo ocurre con la bebida, en los 18 y tantos años que llevo aquí como mayor de edad. No importa que Italian Village mantenga una imponente bodega de más de 30.000 botellas, entre las que supongo que se pueden encontrar algunos Chianti Riservas y Classicos formidables. No lo sé, porque es mucho más probable que pida Chianti con falda de pasto, también conocido como el fiasco Bell'Agio Chianti de Banfi Winery.

Alguien con un paladar “sofisticado” podría decir que este vino sabe a cerezas y cuero, o a vino tinto de mesa pasable, o tal vez incluso a mierda barata. (“¡Puedes beber algo mucho mejor por un precio similar!”). Para mí, el Chianti mediocre es la encarnación bebible del ideal platónico, aunque anticuado, de Italia en Estados Unidos. Son manteles de cuadros rojos, velas goteantes y Rosemary Clooney cantando "Mambo Italiano". Es Audrey Hepburn en “Vacaciones en Roma”, comiendo helado con un vestido ceñido a la cintura y sandalias, o Michael Corleone en su primer viaje a Sicilia en “El Padrino”, bebiendo un anodino rojo mesa en un pequeño vaso de vidrio. ¿Es al menos un 80 por ciento de Sangiovese? No lo sé ni me importa; Sólo estoy aquí por la fantasía.

La bodega Banfi de Toscana es uno de los pocos productores que todavía embotella su Chianti en el “fiasco” de paja, que se inventó hace siglos para proteger el vaso del “sol y los golpes” durante el transporte, me dijo un portavoz de Ruffino. (Ruffino fue el primero en importar Chianti a los EE. UU., a fines del siglo XIX). La botella se popularizó en los EE. UU. en la década de 1960, cuando el Chiantis comenzó a aparecer más fácilmente en el mercado: su forma bulbosa y su conjunto bucólico prácticamente le rogaban que se importara. ser reutilizado como soporte solo para las velas de cera que gotean más.

A medida que Chianti mejoró en calidad, pasó a una forma de botella de hombros altos más estandarizada internacionalmente. En 1987, la denominación de Chianti se actualizó a “Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG)”, una estricta serie de reglas que los enólogos deben seguir para ser llamados Chianti.

Tres años después, mi familia se mudó a los suburbios de Chicago, momento en el que comencé a ir al Italian Village con un vestido esponjoso cada Navidad y a construir un marco para la Denominación Me de la comida y el vino italianos a través de la lente claramente estadounidense de la salsa roja. articulación. (Esto resultó fácil, ya que aproximadamente uno de cada ocho restaurantes de EE. UU. sirve comida italiana).

Encontraría muchos otros medios para apuntalar esta fantasía. Por ejemplo, mi dieta constante de películas de mafiosos de Martin Scorcese y la tradición centrada en Chicago sobre John Dillinger y Al Capone. “Los Soprano”, que consumió seis años de nuestra atención colectiva a principios de la década de 2000 y cambió para siempre la televisión dramática, incluso recuperó el título del programa más popular de HBO en abril de 2020, 13 años después de la emisión de su final.

Los estadounidenses tampoco parecen poder deshacerse de nuestra obsesión por visitar Italia, a pesar de décadas de trotar el mundo desde que la era del jet despertó por primera vez nuestra pasión por los viajes. Aproximadamente 6 millones de nosotros llegamos a Italia cada año y, en 2019, el país era el principal destino soñado entre los viajeros millennials de entre 18 y 34 años en más del 9 por ciento, según una encuesta de Vrbo.

Esto no es del todo culpa nuestra. Vivimos en un ciclo de retroalimentación de programas de viajes aspiracionales en los que la gente deambula descubriendo “la verdadera Italia” vestida con ropa de cama de gasa y mocasines sin calcetines. (Sí, vi en exceso "Buscando Italia" en mitad de la pandemia. Sí, anhelaba sorber pasta de calabacín en la costa de Amalfi en la presencia mundana pero gentil de Stanley Tucci). Y necesito mencionar siquiera la carrera por Sicilia ¿Qué ha sucedido desde que la temporada 2 de “The White Lotus” nos hizo querer ir a la pintoresca Taormina?

Este tipo de mostrar y contar inalcanzable me recuerda las primeras oleadas de restaurantes italianos regionales y cheffy que intentaron convencer a los estadounidenses de que las porciones de pasta debían ser pequeñas y apenas salteadas, antes que el branzino entero asado o los filetes gruesos. Algunos aguantaron, pero muchos otros sucumbieron a nuestra convicción de que la pasta es igual a plato principal y silenciosamente aumentaron el tamaño de sus porciones.

Es atractivo pensar que las personas son capaces de realizar minievoluciones a lo largo de sus vidas en cosas que importan. Pero con demasiada frecuencia la noción de crecimiento se aplica erróneamente en nombre del esnobismo.

Durante mucho tiempo me descarté por tener un coeficiente intelectual bajo sobre el vino porque nunca me sentí cómodo con la forma en que se describía y, a menudo, me abrumaba su prestigio y alcance. Probablemente eso fue lo que me atrajo por primera vez a Bell'Agio y a los vinos que están destinados de manera similar a las mesas cotidianas junto con la comida casera, que no requieren contemplación ni descripción más allá de las palabras "tinto de la casa".

Cuando finalmente visité Italia por primera vez, en 2018, uno de mis recuerdos favoritos fue la noche en que mi familia y yo cocinamos pasta pici con salchicha fresca de hinojo en un apartamento alquilado en Florencia. Lo regamos con el mejor Brunello di Montalcino de nuestras vidas, que compramos por 20 euros en una tienda de la esquina. Este fue el llamado vino real de todos los días (quizás incluso un poco caro para los florentinos) que me invitó a vivir una versión pequeña de la fantasía que había construido durante 28 años. ¿Quien lo hizo? ¿Qué añada fue? ¿A qué sabía? No lo recuerdo. Pero me sentí muy parecido a beber el fiasco de Chianti y comer espaguetis con salsa de carne con mi vestido más esponjoso en un anodino “pueblo toscano” con frescos.

Publicado: 2 de agosto de 2023